• PLA 205 +/-15, 40+/-15, można drukować szybciej i jednocześnie dokładniej niż z ABS. niebieska taśma
• ABS 230 +/-10, 90 +/-10, zawija się (może przykurczyć większy wydruk), kapton, nieb. taśma
• NylonG - z siekanym włóknem szklanym, PVA
• Nylon 260+/-10 (255+/-15) 60+/-10 (70+/-10), PVA, strasznie higroskopijny
• Bridge nylon (dobrze znosi mosty w druku)
• PETG, niebieska taśma
• PETT - jak szkło, szczególnie przy grubszych warstwach
• ASA - 250/90 UV, wodo- i temp- odporny, na lakier do włosów

• Dimafix, Hergon - kleje

• DebilDesign PLA Eko 60 zł/kg, nolmarny 80 zł/kg
• DebilDesign ASA (wymaga komory, najlepiej dogrzać)
• PLA od Colorfila i druk 230 st
• PLA Ekofilament (polski) 65zł/kg
• Może jeszcze Plast-spaw
• Smoky PET-G od F3D Filamet (dymione szkło)
• PrintMe Green Bottle PET-G - znakomity efekt zielonego szkła.
• Spectrum PLA Glow in the Dark - fosforyzujący, w świetle kolor „nylonowy”

• WypunktowanieFiberology PLA HD https://sklep.gamplate.pl/filament-fiberlogy-pla-czerwony-p-121.html po wygrzaniu staje się odporny do 140*C!
• Colorfabb (Fiberology?) Varioshore TPU - piankowy, gęstość zależna od temperatury
• Colorfabb (Fiberology?) LW PLA - piankowy superlekki zależny od temperatury
• polymaker Polywood - tworzy drewnopodobną strukturę przez piankowanie, bez wypełnainia drewnem
• mocniejsze PLA ToughPLA, PLA+
• 3dcolor guma żółta

Ponowne przetapianie w zmielonej na pył soli (w roli piasku formierskiego) https://www.youtube.com/watch?v=nRLJ4ylGTFc daje szczelny i mocny monolit. Tylko wydruki z wypełnieniem 100%. W gwint wkręcić śrubę, żeby obtopił się perfekcyjnie. Sól: https://soldebienska.pl/pyl-solny-spozywczy/ Wątek: https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=56&t=6704&start=10 Koniecznie nierdzewny pojemnik do wypiekania.

Odlew metodą „traconego PLA”.

Kapton na każdą płytę sprężystą- stygnący druk nie odpada sam, tak jak z lakierowanej, ale pod zgięciu odpada idealnie.

Dragon w wersji high flow będzie pasował bez żadnych przeróbek, bo długość jest taka sama jak zwykłego V6.

Save a bit of money when ordering from Prusa3d.com

I was ordering my MK3s kit and found that when I selected koruna (the Czech currency), the equivalent price in USD is $50 less than stated USD price.

I have a zero foreign transaction fee credit card, so ordered the kit in koruna. I can confirm the credit card statement is $751 including shipping (normally $799).

Obviously, this trick will depend on our native currency being appreciated relative to the koruna, but it’s worth selecting different currency options and see how much you can save.

Update: I used PayPal as payment method, and gave me another option to pay in USD or koruna. PayPal takes a big cut for currency conversion ($780 vs $751) so always choose the local currency.

Happy printing!

Ustaw dla każdego filamentu:

• dużo szybsze wyciąganie z ekstrudera niż fabryczne.
• „cooling moves” na 3, prędkości pierwszego i ostatniego na 10
• podłubać w ramming settings jeśli końcówka filamentu się kulkuje

Dla drukarki - printer settings > single extruder MMU > Extra loading distance z -25 na 0. Wtedy wpycha filament tam gdzie trzeba a nie 25mm wcześniej.

Druknij nowy wałek z czegoś mniej mięknącego pod wpływem ciepła silnika. Np poliwęglan.

Albo druknij wentylator na silnik selektora.

Wywalić ostrze całkowicie lub druknąć dokładniej mocniejszy selektor.

Kupić jeśli trafisz, rurki z wewn. średnicą 3. Spróbować użyć posiadane rurki PE/PP i ew. pod nie druknąć części. Wtedy spróbować kupić części w kicie o 50$ tańszym bez rułek i gwintów pod Festozłączki (pacz niżej).

„Clone Prusa i3 MK2.5S MK3S MMU2S Complete Kit (Without Printer Parts ) For Prusa i3 MK2.5S/MK3S Multi Material 2S Upgrade Kit” za 135USD jest komplet bez gwintów pod Festozłączki PC4 i bez drukowanych części. Komplet z gwintami jest za 180 USD…

Trzeba zaprojektować nowe gwintowane pokrywy pod festozłączki. Banał.

Filament (szczególnie flex) wylatuje bokiem lu zapycha - przekraczasz wydajność hotendu.

1. Slowing down print speeds (via Max volumetric speed setting).
2. Using hotter end of printing range to improve hotend flow rate.
3. Using a larger nozzle to reduce back pressure.
4. Turning retractions down to minimum. Springy filaments simply don't handle retraction well.

Ręczne ładowanie filamentu (autoload może się okazać za szybki dla gumowych)

the improved part cooling fan can and will activate when doing bridging and this made my hotend drop 20-25 degrees in a few seconds and then the print failed.i would recommend getting getting one of those blue silicone sockets to put over your hotend (if you haven't already) it makes the temperature much more stable and i think this problem is why i had sometime issues with PETG and getting first and second layer to stick together properly (going to lower temperature at same time as part cooling fan comes on on second layer creates a big drop in temp without the silicone socket) To get the gears near the slip moment is the trick. That means during regular, good scenarios it doesn't slip. But once there is too much resistance the gears would slip instead of pushing the filament out of the filament path. Slowing the speed, increasing temp, reducing retractions is something you have to do anyway.

Zmieniono wiatrak i kanał, nie redukując prędkości w ustawieniach Slicera. Można trochę zredukować ręcznie.

Finalnie przesiałem się na zwykłe szkło o grubości 2 mm. Kupiłem 2 sztuki szkła i butelkę Hegronu i jest rewelacja. Na gorąco trzyma, a na zimno wydruki same odskakują.

Usztywniona wersja na profilacha alu (Bear MOD) https://www.thingiverse.com/thing:2808408

MY3D https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=34&t=6464 link https://pl.aliexpress.com/item/4000661214976.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.46295c0fZ0Kgud

Dual Z https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=67&t=6206 Z TestyTV: https://www.youtube.com/watch?v=LVrfCNBDUog (TL Smootheryprzeniesienie ekstrudera, dampery bez szkody dla ghostingu, Wentylatory do płyty i zasilacza)

OBOWIĄZKOWO:

1. dźwignia ekstrudera zanim się złamie https://www.thingiverse.com/thing:2982512
2. szparka w hotendzie. Wpierw z kawałka rurki i podkładki M3, docelowo od TDI-CAD
3. złączka rurki w głowicy - druknąć zawleczkę żeby nie latało
4. kable zasilania płyty i stołu sprawdzić
5. chłodzenie elektroniki sprawdzić
   1. czy nie ciągnie brudu,
   2. czy chłodzi stepsticki,
   3. jest zasilany na stałe czy równolegle z wiatrakiem chłodzenia wydruku

https://pl.aliexpress.com/item/4000991425856.html

https://www.thingiverse.com/thomas_edvardsen/collections/ender-3-pro-upgrades

BLTouch https://www.thingiverse.com/thing:2975949 250 zł czujnik (200 zł od Creality)

Nowy ekstruder direct - 150-300$ (450-850 zł)

https://all3dp.com/2/ender-3-all-metal-hot-end-upgrade-what-to-consider-2/

https://www.thingiverse.com/thing:3393889 Zestaw do montażu e3d v6 albo volcano wraz z bltouch

Czy Silent Board 1.1.5 (150 zł) jest kompadebilna z BLTouch? Trzeba przeflashować na MARLIN albo na TH3D (które nie jest chyba kompadebilne z BLTouch tylko z EZABL). Creality twierdzi, że ich cały zestaw robi jak trza.

Podobno lepszą płytą jest https://wiki.fysetc.com/Cheetah_Board/

Najdebestszy lekki ekstruder direct https://e3d-online.com/titan-aero 500 zł (bez silnika, przełożyć stary), z leciutkim silnikiem (compact) 600

Najdebestsza płyta - 32bitowa SKR Mini e3 tańsza od fabrycznej SilentBoard

https://www.youtube.com/watch?v=-XUQKQnUNig - instruktaż, pliki do pobrania dla no-ABL i 2 wersji BLTouch Wziąć wersję z wymiennymi stepstickami 2209 (SKR mini e3 DIP)

Do sterowania grzałką stołu (a niech będzie i hotendu) zewnętrzne MOSFETy

Zbiór modów, fabryczny blog https://www.creality3d.shop/blogs/30-enhancements-to-ender-3/30-enhancements-to-creality-ender-3 https://przyrostowo.pl/4671-10-rzeczy-ktore-musisz-zrobic-ze-swoim-ender-3/

TL Smoother - tylko dla Stepsticka DRV 8825.

https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html